На Седмицата на модата в Милано марките се облягат на това, което правят най-добре
Откакто се причисли към Fendi като артистичен шеф на модата и дамското облекло, Ким Джоунс копае архивите на притежавания от LVMH лейбъл, като всеки сезон изследва кодовете на марката в нови способи. Есен/зима 2024 не беше изключение, защото той показа съвременна, въпреки и безвредна сбирка, която съчетава италианската изтънченост с laissez-faire на британските му корени – „ римски изискан “, както той го назова зад кулисите.
Разглеждайки схема от архивите на Fendi, датираща от 1984 година, той си спомня за бунтарското въодушевление от този интервал, от New Romantics и Blitz Kids, както блестящи, по този начин и андрогинни придвижвания, родени от Обединеното кралство нощни клубове, до стиловата гражданска война, донесена в Париж от японските дизайнери Rei Kawakubo от Comme des Garçons и Yohji Yamamoto.
Кратко спиране от протестиращ в Peta - вторият гейткрашър този сезон след Coach в Ню Йорк - не не омаловажавайте шоуто, което включваше комплицирани домашно изплетени плетива, които нехайно висяха от раменете; утилитарни дънкови рокли и якета; и развяващи се рокли от тюл и органза, отпечатани с римски скулптури или бродирани на точки. До огромна степен неутралната палитра от време на време се превръщаше в приключенска с нюанси на кобалт, карамел и зелен мъх.
Докосването на Силвия Вентурини Фенди, артистичен шеф на аксесоарите и мъжкото облекло, можеше да се усети посредством новите аксесоари на Fendi, като да вземем за пример мека чанта за чанти, наречена Simply, закръглена чанта, наречена Roll, и обновени версии на Стилове Peekaboo, Baguette и By The Way. Проектиран да бъде носен или хващан по доста способи, гъвкавостта беше фокусна точка, споделя Джоунс. Имаше и малко комизъм под формата на поставки за близалки Chupa Chups, прикрепени към чанти или носени към вратовете на моделите.
Дрехите от предишното могат да имат тъкмо толкоз, в случай че не и повече, мощ, в сравнение с през днешния ден преди. В Милано това беше значима тематика, защото дизайнерите се облегнаха на ДНК на марките и разшириха техните подписи. Предлагаше увещание, че луксът не би трябвало да бъде нито спокоен, нито мощен (както беше маркиран през последните сезони) - и най-хубавите дизайни могат да приказват сами за себе си, без лога или други трикове, които да се открояват.
Такъв беше казусът с Max Mara, където креативният шеф Иън Грифитс се придържаше към преобладаващо приглушена цветова скица. За разлика от сбирки от минали сезони, които бяха по-цветни и оголени на моменти. За AW24 задачата беше да се концентрира върху силуетите и структурата на облеклата, споделя Грифитс, който също черпи ентусиазъм от „ комплицираната “ и „ полово освободена “ френска авторка Колет, чието желание към свободни и мъжествени облекла е въодушевило голям брой други дизайнери, в това число Коко Шанел и Жан Пол Готие.
В няколко визии той акцентира на талията. Плетива, компактно увити към тялото на модела, и тънки елегантни колани бяха носени върху дълги и огромни палта. В други плетените рокли и мини полите бяха съчетани с черни чорапогащи от 100 дение, до момента в който необятните панталони бяха носени с поло деколте. Всичко можеше елементарно да бъде повтарящо се и скучно, само че финото хладно и точно нагласяване на всеки външен тип го направи не по този начин.
В Prada взаимните креативен шефове Миуча Прада и Раф Саймънс показаха комерсиално издържана сбирка от женствени продукти като изчистени плетива и жилетки и рокли, украсени с панделки и цветя. Тази наслада беше смекчена с мотоциклетни кожени якета и необикновени поли-костюми, които имаха несъответстващи предни и задни елементи, състоящи се от разнообразни дължини и материи, които може да наподобяват необикновени за всекидневието, само че сигурно ще успокоят клиентите.
Не трябваше да се пропуснат ексцентричните шапки и стилът на чантите, които се носеха с презрамки за китки, защото моделите използваха ръцете си, с цел да вкопчат облеклата си - може би кимване към присъщата поза на Миуча Прада. Зад кулисите тя акцентира ролята на историята да осведоми и дефинира модерното облекло.
„ Всичко, което сме, идва от нашето минало “, сподели Прада. „ Има тази полемика за носталгията, само че това въобще не е истината. [Ние] преглеждаме историята, с цел да научим нещо. Вземането на част от предишното не е консервативно. Това го освобождава от клетката му.
За Саймънс сбирката беше опция да съобщи инстинктивна потребност от обич, деликатност и поощрение, което е от решаващо значение „ повече от всеки път в миг като този “, сподели той. „ Не можете да говорите за хубост, без да отидете в предишното. Не можете да изтриете историята на хубостта - [тя] е това, което дефинира нашите показа за хубост през днешния ден. Винаги се връщаме обратно. ”
Размисъл за предишното също се наложи в Moschino, където новият креативен шеф Adrian Appiolaza показа своята дебютна сбирка. Намигване към закачливия външен тип на създателя Франко Москино пристигна посредством горнища от trompe-l’oeil, огромни тренчове и ризи и рокли, облепени със знаци на мира и лозунги. Това не беше малко достижение за дизайнера, който стартира в къщата едвам преди месец. Редакторите видяха мечтателно чувство в сериала, което съгласно Апиолаза не беше планувано, макар че ролята беше „ като сбъдната фантазия “.
Дизел провокира диалог към продължаващата демократизация на предаванията. Перлата в короната в портфолиото на OTB Group на Renzo Rosso беше 72-часово предаване онлайн, което разкри вътрешното действие на ателието в навечерието на шоуто. Той също по този начин насочи покана към хиляди почитатели по целия свят, които се включиха посредством Zoom и чиито лица бяха излъчени на фона на стилния подиум, като реакциите им към всяка визия се виждаха в действително време.
Denim продължава да бъде в основата на предлагането на креативния шеф Глен Мартенс. Дънките бяха изкривени посредством многослойност, без значение дали са с покритие, деворе или жакард. Тренчовете, палтата и панталоните също бяха покрити и напукани, с цел да придадат тип на изветряла кожа. „ Харесва ми, когато не получавате нещата изначало, това ви кара да търсите още веднъж “, споделя Мартенс.
По-малко публикуван е претекстът D, който е бил главен знак на марката през предходните сезони, появявайки се върху облекла и аксесоари, като да вземем за пример най-продаваната чанта 1DR, за която специфичен магазин в Милано отвори порти предишния юни. Може би Мартенс става все по-уверен в своите дизайни, които сигурно могат да стоят сами за себе си, без да се облягат на лога.
Висококтанов искра доминираше на стилния подиум на Том Форд на Питър Хокингс, както и на първия ред, който включваше артисти като Ума Търман и Ева Грийн. Силуетът на сбирката беше дълъг и тъничък. Военни палта и набор от открити рокли за дами се редуваха с елегантни костюми и смокинги за мъже. Беше доста типичен Том Форд, въпреки че може би към момента беше прекомерно копи-и-постави. Въпреки това беше изпълнено добре.
Депото на историческите трамваи Darsena обезпечи възхитително място за шоуто на Tod's, посетено от световния дипломат на марката Xiao Zhan, който притегли най-голямата орда от крещящи почитатели макар дъжда дъжд. Творческият шеф на New Tod Матео Тамбурини искаше да сътвори атмосфера без изпитание, без работа и показа видимо типичен обособени облекла, като памучни поплинови ризи или кашмирени жилетки – само че добави поврат, като наслои всеки жанр надлежно.
Нова отличителна, само че фина линия в обувките на Tod е железна лента, която Tamburini вкара на мястото на видно лого, и извънредно меки кожени чанти, които могат да се носят, сгъват и носят по разнообразни способи. Това е типът еластичност, който първокласните клиенти желаят, споделя основният изпълнителен шеф Диего Дела Вале, който неотдавна отписа групата от фондовата борса в Милано. Логоманията е изчезнала, споделя ми той, защото младите клиенти демонстрират по-голям интерес към етиката на марките и качеството на продуктите.
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
